Le charme de l’Irlande est sans aucun doute la possibilité de faire d’innombrables détours en oubliant la notion du temps.
Après avoir quitté Rock of Cashel, le vent nous porte et nous amène à une heure tardive chez un certain Jack. Il est 20 heures lorsque nous atteignons la péninsule d’Iveragh. C’est ici que nous avons déniché un endroit fabuleux au cœur du Comté de Kerry. C’est ici aussi que nous avons cette impression d’être au bout de la terre entre le célèbre circuit du Ring of Kerry et la péninsule de Dingle.
Depuis notre départ de Dublin, nous empruntons des routes mythiques le regard porté vers les camaïeux de bleu et de vert si typiques de l’Irlande : des montagnes, des vallées et l’océan à l’horizon, voici ce qui nous attend sur le Ring of Kerry !
Cette étape traverse des paysages escarpés spectaculaires et nous laissera un souvenir inoubliable !
Comme un air de liberté sur la Péninsule de Cromane
A notre arrivée sur la Péninsule de Cromane, nous découvrons un petit cottage à la porte rouge. Cet endroit est fantastique : nous sommes face à la mer et Margoulette découvre un terrain de jeu unique pour improviser quelques ricochets.
Le coucher de soleil laisse place à un paysage flamboyant. A marée basse, c’est une plage de sable que nous foulons. Tout au bout, nous croisons les chalutiers et une cargaison de paniers parés pour la pêche.
Nous oublions presque que notre estomac crie famine.
Juste le temps de récupérer les clefs et de demander à un jeune irlandais (toujours pas de Jack) : « it is possible to take dinner please ? Auquel on nous répond un « Of course, no problem » ! » Parfait !
Car le côté pratique de notre réservation est qu’il y a aussi un restaurant et un pub sur place. Le hasard nous fait penser, qu’en fait on a été super prévoyant ! Pour autant l’endroit ne paie pas de mine. Rapidement, on s’aperçoit qu’il y a quand même bon nombre de véhicules stationnés à proximité. Peut-être un signe ? Intrigués, nous googlisons Jack, notre hôte (que nous n’avons d’ailleurs toujours pas rencontrés !) … et damned, on découvre qu’il s’agit d’un restaurant gastronomique estampillé MICHELIN. Et on est trop trop trop contents !!
Alors, on ne vous cache pas qu’en arrivant dans la salle comble, notre tenue routarde nous a paru quelque peu décalée avec les notes de piano qui se jouaient. Ce soir-là, il y avait un baptême et le dressing code était plutôt guindé ! Qu’importe, le service était excellent et la lotte délicieuse sans parler du fish and chips revisité de Margoulette !
Au petit matin, on découvre comme des gosses un paysage digne d’une carte postale. On n’imaginait pas trouver autant de relief en Irlande. Des petites montagnes s’enchaînent les unes après les autres et viennent comme s’échouer dans l’océan.
Nous voilà prêts à explorer le Ring of Kerry.
Où manger sur le Ring of Kerry? Jacks’ Coastguard Restaurant
Jacks’ Coastguard Restaurant: Cromane Lower, Cromane, Killorglin
1001 détours sur le célèbre Ring of Kerry
Situé au cœur de la péninsule d’Iveragh, le Ring of Kerry est un célèbre circuit à la forme d’un anneau (ring). Le Ring of Kerry, c’est le road trip par excellence Irlande !
Il figure parmi les routes les plus touristiques du pays. Il vous faudra sans doute plusieurs jours voir des semaines pour en apprécier tous les recoins.
Il s’agit de 180 kms de route sinueuses ponctuées de paysages spectaculaires.
Un décor plein de promesses que nous avons suivi en partie au départ de Glenbeigh. Et comme on se demande toujours ce qui se cache de l’autre côté, nous voilà à prendre des chemins de traverse.
La Baie de Rossbeigh
Notre curiosité nous mène jusque la Baie de Rossbeigh où nous traversons des petits ponts de pierres. On se plait à admirer la rivière qui coule à travers le sous-bois.
Un peu à l’écart du Ring of Kerry, on découvre l’immense plage de Rossbeigh et ses petits galets roses.
Autour de nous, la vallée verdoyante contraste avec les petites maisons blanches situées en contre bas. On observe les balades à cheval qui en font une carte postale idyllique. A fond les manettes, Margoulette saute un poil hésitant de rochers en rochers tandis que nous observons la valse des nuages et la péninsule de Dingle face à nous.
A marée basse, c’est une plage de sable qui se prête aisément à la balade, vous pourrez facilement accéder à un sentier par les dunes ou en longeant l’océan. Des tables en bois invitent à la pause pique-nique.
Et puis, il y a cette énigmatique épave échouée depuis un siècle sur la plage. Si vous êtes poussés par la curiosité, il vous faudra longer le littoral pour l’apercevoir. A vrai dire, nous avions cette idée en tête mais savez-vous qu’un parc de jeux est bien plus fort qu’une petite goélette à moitié dépecée. CQFD, un parc de jeux au milieu de nulle part ça n’a pas de prix !
Caherciveen
Sur le Ring of Kerry, on se fait une halte gourmande chez Camo’s Bistro à Cahersiveen. Juste en face de l’église, Rory propose des encas simples comme le steak sandwich… aaaah la viande !!!!
Après cette pause, vous pourrez déambuler dans les rues pittoresques sans croiser le moindre touriste. Ce petit village méconnu côtoie les plus beaux paysages comme les ruines de Ballycarbery Castle. Un château qu’on pouvait encore approcher il y a quelques temps, désormais vous devrez prendre vos distances en raison des fissures mettant en danger les visiteurs.
Où manger à Cahersiveen? Restaurants Camo’s
Restaurants Camo’s : 24 Church St, Cahersiveen
Ambiance confidentielle le long de la Skellig Ring
Au cœur du Ring of Kerry, la Skellig Ring est un itinéraire de 40 kms. Plus confidentiel, vous sortirez des sentiers touristiques habituels.
Peu de chances de croiser des cars de touristes et les foules, les routes y sont bien trop étroites ! N’hésitez pas à vous arrêter sur les petites aires sur le bord de cette route pour admirer le panorama.
La Skellig Ring part de Portmagee jusqu’à Ballinskelligs en passant par l’île de Valentia. Lets’s go !
Visiter Portmagee
Plus à l’ouest, nous rejoignons le petit village si tranquille de Portmagee. Nous flânons dans la rue principale parmi les façades multicolores où des pancartes STARWARS se dressent face à nous. Devant le Bridge Bar, Gérard Kennedy plein d’enthousiasme nous apprend qu’une partie du tournage du Réveil de la force a été en partie tournée ici même dans son bar.
Scène surréaliste quand on observe le calme absolu de cette petite bourgade qui vit essentiellement de la pêche. Car ici on ressent une authenticité sans pareil avec un condensé de ce qui fait le charme de la célèbre Wild Atlantic Way : des petites maisons colorées, les collines verdoyantes et le littoral escarpé.
Pendant que Margoulette tente d’apprivoiser les goélands, nous observons les chalutiers au repos qui attendent patiemment leur prochaine sortie en mer. Ici, le temps semble glisser sur nous et nous avons envie de prendre notre temps.
Depuis le port de Portmagee, nous savourons cette vue exceptionnelle sur l’île de Valentia. Cette île fait partie de nos gros coups de cœur. Voilà qu’elle se dresse fièrement devant nous. Elle est là, elle nous attend.
L’île de Valentia, notre pépite au cœur sauvage
Nous accédons à l’Ile de Valentia par le pont qui la relie au village de Portmagee. Contrairement à ce que nous avions lu, l’île n’est pas uniquement accessible par ferry. Le pont est sans doute le moyen le plus simple pour accéder à Valentia tout au long de l’année.
Visiter l’île de Valentia vaut vraiment (vraiment) le détour. Nous parcourons l’île de long en large en découvrant des paysages tellement sauvages. Les routes sont sinueuses, étroites et pentues et on ne peut guère s’y croiser. Alors, on s’amuse à faire des détours encore et encore juste pour voir ! En longeant l’océan, on ne croise pas âme qui vive. Ici, vous rencontrerez peu de touristes et pourtant, quelle pépite cette île !
Encore une fois, le charme de l’Irlande opère. Au détour d’un petit chemin chaotique et une marche arrière approximative, nous croisons tout de même un couple de retraités breton. En van aménagé, ils sillonnent l’Irlande depuis une dizaine de jours et reconnaissent que la Bretagne est bien moins sauvage. On vous aura prévenu !
Et puis le must, ce sont les belles randonnées à faire.
Du côté de Bray Head, le vent souffle tellement fort que nous peinons à avancer ! On pourrait improviser un moonwalk ! On rit tellement avec Margoulette (que je tiens fermement de peur qu’elle ne s’envole !) on se sent comme aspirer dans un tourbillon ! Suivez le chemin tracé et les passes- clôture pour rejoindre l’impressionnante pointe de Bray Head. Prenez le temps de vous éloigner un peu du sentier et de sortir des sentiers battus.
Vous serez surpris de marcher juste à côté des moutons, probablement les seuls compagnons de route que vous croiserez. On se laisse bercer par le son mélodieux des vagues s’écrasant contre les falaises. Le panorama offre une vue superbe des îles Skellig situées à une douzaine de kilomètres au large. Le paysage est à couper le souffle et vous ferez ici vos plus belles images !
Nous n’avons pas pu visiter le Phare de Cromwell Point en raison des portes closes. Il offre une vue à 360° sur l’océan et les monts du Kerry. Pas grave : on économise 10€ ! Bravant le vent irlandais et au plus près de la mer, nous en prenons plein les yeux !
On repart car Margoulette a croisé le regard d’un animal à quatre pattes. Niché dans son enclos, on passe de longues minutes à faire la connaissance de cet âne à la mine attachante.
Visiter Ballinskelligs
Nous regagnons Portmagee jusqu’à Ballinskelligs. Le nom de ce petit village côtier fait référence aux rochers et aux îles Skellig juste en face. Si le temps est clair, vous pourrez apercevoir Waterville, les pieds dans l’eau.
A Ballinskelligs, nous profitons de la plage pour ramasser des coquillages. La côte offre des plages magnifiques que nous étions loin d’imaginer avec du sable blanc et de l’eau cristalline.
On s’étonne d’y trouver des vestiges d’un monastère et d’un château à proximité. Lorsque nous flânons sur le site en fin de journée, les ruines et le cimetière celtique sont baignés d’une douce lumière qui leur donnent une atmosphère particulière.
De retour à Cromane, Margoulette s’essaie à la conduite à gauche pendant que le drone explore les environs.
Dans la soirée, on profite du pub sur place pour savourer une pinte en excellente compagnie. Nous n’avons toujours pas vu Jack mais les locaux accoudés au bar sont d’une excellente compagnie. On nous vante les récoltes de la pêche, la culture de l’huître et la qualité d’un saumon fumé à quelques mètres d’ici…ultra savoureux en effet !
Dès le lendemain, nous décidons d’explorer la péninsule de Dingle qui tiendra toutes ses promesses.
La péninsule de Dingle
Située dans la partie la plus à l’ouest de l’Europe, la péninsule de Dingle est une étape incontournable. Sur plus de 160 kms, c’est un enchainement de baies d’un bleu intense, de plaines sauvages et abruptes. C’est ici que se situe le plus haut sommet de l’Irlande : le Mont Brandon qui culmine à presque 1000 mètres.
Nous découvrons des décors de cartes postales avec des paysages variés, des petites maisons isolées au milieu de nulle part et sans rien d’autre à des kilomètres à la ronde. Et puis par endroit, ce sont des falaises vertigineuses plongeant dans l’océan ou encore de longues plages de sable blanc.
Ambiance « surfin’USA » à Inch Beach
En direction de la péninsule de Dingle, faites un arrêt du côté d’Inch Beach, le paradis des surfeurs. Après avoir traversé les cordons de dunes, c’est une immense plage sur plusieurs kilomètres qui nous tend les bras.
Avec une mer turquoise tirant vers le bleu profond, Inch Beach offre un magnifique panorama sur les montagnes environnantes.
Plutôt téméraires, nous trempons un orteil puis deux…Ah glagla, ça doit faire 10 degrés à peine ! C’est alors que nous croisons un irlandais septuagénaire torse-nu se réjouissant de sa baignade « Nice !!! ». On sourit, comme ils sont sympas ces irlandais.
En chemin, la campagne verdoyante est éblouissante ! Au printemps, la végétation explose : les petites fleurs viennent habiller la roche ébène. C’est une pure merveille.
Dingle plus animée que jamais
Pour rejoindre la ville portuaire de Dingle, nous empruntons des routes divinement sinueuses aux falaises escarpées noires charbon.
La ville de Dingle a le charme des petites villes côtières avec le dynamisme en plus. Bien que très touristique, le charme opère avec ses petites maisons colorées et les artisans locaux. On retrouve une multitude de pubs et de restaurants qui donnent à la ville cette ambiance si festive ! On a adoré le port de Dingle et son ambiance pure tradi. Regarder le va-et-vient des pêcheurs est probablement un de nos passe-temps favoris.
Il y a de belles balades à faire sur le ponton. Peut-être serez-vous tentés pour déguster une glace chez Murphy’s ? Notre avis est un peu mitigé… en raison du prix et des saveurs qui n’égalent pas notre dernière dégustation dans les Pouilles.
Comme nous, vous entendrez sans doute parler de Fungie, le célèbre dauphin qui semble garantir à lui tout seul une bonne partie de l’économie locale. D’ailleurs, Fungie est si populaire qu’il a même son compte twitter !
Silloner la Slea Head Drive
Dingle est aussi le point de départ de la Slea Head Drive. N’hésitez pas à emprunter cette route panoramique aux virages très serrés qui longe toute la péninsule. De nombreux points de vue ont été aménagés et vous permettront de stationner afin de profiter du paysage.
La force des éléments est à son apogée à la pointe de Slea Head. Ici le vent souffle, on ose à peine imaginer le spectacle dantesque lors des tempêtes. Nous titubons tellement le vent nous porte !
On vous le garantit, les effets de lumière et le contraste entre la mer turquoise et la terre sont à couper le souffle. Le dénivelé important permet des perspectives incroyables avec une vue sur toute la côte atlantique et les îles Blaskets.
A Dunmore head, nous rejoignons par un petit sentier la falaise de Dunquin et sa petite plage. Nous découvrons un spot exceptionnel et hautement photogénique : le Harbour Dunquin.
Le Harbour Dunquin : lieu magique
Le Harbour Dunquin est un petit port réputé pour sa vue qu’il offre sur les îles Blaskets et toute la baie. Son charme c’est sans doute sa petite taille et son accès en lacets avec un beau dénivelé. Les rochers noirs chahutés par la houle nous offrent un spectacle des plus vivifiant, magique !
Le vent nous accompagne et nous résistons de plus belle. On doit s’y reprendre à plusieurs fois pour faire quelques clichés. On garde un œil sur Margoulette qui apprécie tous les plaisirs de la nature sauvage et escaladent les murets de pierre.
Les îles Blaskets
Au niveau du petit village de Dunquin, vous pourrez rejoindre les îles Blaskets.
Sur place, vous pourrez observer les colonies de phoques à côté de la plage de l’embarcadère. Nous avons vu qu’il était possible de faire le tour de l’île (13 kms sur un dénivelé de 600 mètres). Avec Margoulette, nous n’avons pas pris cette option car le sentier du littoral est proche des falaises abruptes.
Face à Slea Head, the Great basket Island vaut le détour avec ses ruines dominant le littoral. Ce petit village abandonné est un incroyable vestige qui résiste au climat capricieux et aux assauts de l’océan ! Gratuitement, vous pourrez visiter les maisons parfois intactes.
Comment aller aux îles Blasket ?
Découvrir les îles Blasket
Depuis le petit port de Dunquin, vous pouvez rejoindre les îles Blasket en 25 minutes si la météo le permet. Elles sont situées à 2 kms des côtes irlandaises. Attention au chemin abrupt qui permet d’accéder à l’embarcadère.
Les billets s’achètent à l’embarcadère de Dunquin. Prévoyez du cash et renseignez-vous sur les horaires de traversée car elles ne sont pas régulières.
Tarif : 25 €
Une fois sur place, vous accédez à la plus grande île the Great Blasket à l’aide d’un canot. Un sentier vous permet de découvrir l’ile librement ou de bénéficier de la visite guidée.
Au final
Nos pas se sont perdus dans l’âme du pays. Le comté de Kerry est sans doute l’un des plus beaux comtés de l’Irlande. Nous avons retrouvé les paysages que l’on découvre dans les livres. Il nous faudra y revenir pour en percer tous les secrets de la nature et de cette terre sauvage.
Bientôt le long de la Wild Atlantic way, nous rejoignons les célèbres falaises de Moher dans le comté de Galway avant de nous perdre dans la région du Connemara…avec dans la tête un seul refrain « Terre brûlée au vent, des landes de pierres… »
Oui oui, j’ai osé la faire !
Si vous voulez en savoir plus, retrouver nos conseils pratiques pour préparer votre road trip en Irlande.
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4 Commentaires
je dévore vos articles irlandais ces derniers jours! Et j’adooore vos petites cartes!
Merci Emy pour ton petit mot! C’est vrai qu’on est très fiers de nos nouvelles cartes 😉
Pfiouuuu mais qu’est-ce que c’est beau ! J’ai adoré lire cet article, je me suis retrouvé plongé dans de lointains souvenirs d’enfance sur les routes d’Irlande avec mes parents. C’est vrai que cette péninsule semble sublime & chaque étape semble aussi magique que la précédente.
Et si des bretons vous ont dit que l’Irlande est encore plus sauvage que notre belle Bretagne, j’y cours!
Salut Clémentine,
Merci infiniment pour ton message, il nous fait tellement plaisir et si en plus ça te rappelle de doux souvenirs de ton enfance c’est vraiment génial! Cette région c’est une merveille et chaque jour des découvertes par milliers. Je crois qu’on pourrait facilement y rester plusieurs semaines, il y a tant à voir! Alors évidement, nous te souhaitons de pouvoir t’y rendre au plus vite 😉