Visiter l’île de Pico aux Açores : que voir et que faire sur l’île grise

Il y a des îles qui vous accueillent. Et il y a des îles qui vous défient. Pico, c’est clairement la deuxième catégorie. Dès l’atterrissage ou plutôt dès la descente en avion, quand le volcan surgit de l’océan avec ses cimes enneigées, nous comprenons immédiatement qu’on n’est pas sur une île ordinaire.

Pico, c’est une île de contrastes, intense, et c’est peut-être pour ça qu’on ne l’oublie pas. Visiter Pico, c’est découvrir l’une des plus belles îles des Açores. Et clairement, la plus surprenante !

Ici, la Terre est à nu. Le volcan Pico, plus haut sommet du Portugal à 2 351 mètres, structure tout le paysage. Le vignoble est inscrit à l’UNESCO. Et les baleines passent au large d’avril à octobre. Tout ça sur une île qu’on rejoint en 45 minutes de vol depuis São Miguel ou en 25 minutes de ferry depuis Faial.

Pico, c’est vraiment l’île qui nous a marqués, elle dont on a parlé encore longtemps après notre retour. Si vous préparez votre voyage aux Açores en famille, Pico mérite absolument une place dans votre programme !

À quoi s’attendre : nos premières impressions à Pico

Depuis le hublot, avant même d’atterrir, Pico vous donne une première claque visuelle. Les murets quadrillent l’île vue du ciel comme un dessin tracé à la main sur la lave. Une vision surréaliste, au-delà de ce que j’avais pu imaginer.

🌋 Et en toile de fond, le volcan. Immense. Enneigé. Ouf.

C’est la première chose qui frappe en arrivant sur Pico depuis São Miguel : tout est différent. Pas juste un peu. Radicalement.

En quittant São Miguel et ses paysages verdoyants, nous laissions derrière nous une végétation luxuriante, le vert omniprésent, les nuances infinies de chlorophylle, les routes qui serpentent dans une campagne presque irlandaise.

Pour ma part, Pico, c’est tout le contraire, c’est minéral, avec de la la lave partout sous nos pieds, dans les murs, sur les chemins. Et au centre de tout, ce volcan qui monte à 2 351 mètres et qui écrase tout autour de lui par sa présence. Pico est plus petite, plus brute, plus mélancolique peut-être. Plus sauvage, oui sûrement.

🤩 La bonne nouvelle est que les deux îles se complètent parfaitement.

C’est pour ça qu’un séjour aux Açores qui combine Pico et São Miguel est le combo gagnant. Je peux vous dire que ça nous a laissé un souvenir aussi fort qu’un volcan. On passe d’un monde à l’autre en une heure de vol..

Que faire à Pico aux Açores ?

Faire le tour de l’île en voiture

C’est la première chose que nous avions envie de faire à Pico ! Rien n’est plus délicieux que de prendre la route et laisser l’île se dérouler. Comptez une bonne demi-journée pour en faire le tour sans vous arrêter, mais une journée entière si vous prenez le temps, et croyez-moi, il faut le prendre. À chaque virage, c’est un nouveau tableau : la lave noire, le vert des prairies, les moulins rouges, l’océan à perte de vue.

📷 Empruntez au moins une fois la fameuse EN3, la plus longue ligne droite des Açores ! C’est 9 km tout droit avec le volcan en ligne de mire. Sensation roadtrip garantie. Et ne manquez pas le Miradouro da Terra Alta sur la route nord, d’où l’on aperçoit l’île voisine de São Jorge par temps clair. Le secret, c’est de ne jamais hésiter à s’arrêter : sur Pico, on n’est jamais déçu par la vue.

Le volcan Pico, ce géant qui joue à cache-cache

Depuis le hublot, avant même d’atterrir, le sommet enneigé surgit de l’océan. Ce matin-là, il était là, blanc et immense. La vue sur le volcan n’est pas toujours offerte : le volcan retient les nuages à son sommet avec une obstination remarquable… (la nôtre est toute aussi redoutable, vous savez !) et il se laisse rarement observer sans effort. Je crois qu’il va y avoir battle…

Endormi depuis 1718, Pico n’est pas éteint pour autant. Au sommet, le petit cône appelé Piquinho exhale encore de la vapeur. Des scientifiques le surveillent en permanence. Mais pour l’instant, aucune alerte, le géant s’est juste assoupi.

👀 Le meilleur endroit pour l’observer depuis l’île ? La Lagoa do Capitão, un petit lac au milieu des champs, face au volcan. Nous y sommes revenus trois fois. Parce que Pico joue à cache-cache avec les nuages et il faut de la patience. Nous attendions dans la voiture, battus par un vent si fort que nous peinions à rester debout. Des rires à gorge déployée car en plus nous ne nous entendions plus parler. Les canards du coin avaient eu la sagesse de s’abriter. Margot avait sorti ses réserves de casse-croûte pour les appâter, grande négociatrice qu’elle est.

Et puis, une fenêtre de quelques minutes. Le volcan est apparu. Et là silence dans la voiture pour observer une sortie de gâteau géant dégoulinant de crème fouettée. Ce moment-là nous a comblés au plus haut point et nous a offert l’un des moments les plus intenses de notre voyage aux Açores !

Peut-on monter là-haut ?

Pour ceux qui rêvent de voir Pico d’un peu plus près, il est possible de gravir le sommet. L’ascension débute à la Casa da Montanha, à 1 200 mètres d’altitude. Le sentier représente environ 8 km aller-retour et demande entre 6 et 9 heures de marche selon votre rythme. Chaque randonneur doit s’enregistrer avant le départ à la Casa da Montanha (la maison de la montagne) et reçoit un GPS de suivi. La randonnée est généralement accessible de juin à octobre et s’adresse plutôt aux marcheurs habitués et aux enfants à partir de 12 ans habitués à marcher.

C’est également à la Casa da Montanha que l’on trouve une petite exposition consacrée à la géologie et à l’histoire du volcan. Seul regret : les panneaux sont uniquement en portugais et en anglais. Margot aurait bien aimé en apprendre un peu plus et nous aussi !

💡 Bon à savoir : l’entrée est gratuite. Même si vous ne montez pas au sommet, l’arrêt vaut le coup pour la vue depuis le bar panoramique et pour comprendre l’histoire géologique de l’île.

Le vignoble UNESCO de Pico, un paysage unique

Le paysage de la culture viticole de l’île de Pico est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004. Et quand on le voit pour la première fois, on comprend immédiatement pourquoi. Il faut que vous imaginiez des centaines de petits murets de lave noire s’étendent sur plusieurs kilomètres. On les appelle les currais et sont construits parallèlement et perpendiculairement au littoral. Devant nos yeux ébahis, un labyrinthe géométrique fascinant. À l’intérieur de chaque enclos : des vignes qui poussent sur la lave noire face à l’Atlantique.

La vigne face aux éléments, mais comment est-ce possible ? Le vent, la pluie, le sel, les embruns… les conditions semblent hostiles à toute culture. Et pourtant, les murets jouent leur rôle à la perfection : ils protègent les ceps, créent un microclimat, retiennent la chaleur du soleil dans la pierre noire. Se tenir là et comprendre physiquement comment des générations de vignerons ont apprivoisé ce paysage impossible à dompter… Et c’est vertigineux !

Pour comprendre et goûter le vin de Pico, direction l’Azores Wine Company à Biscoitos. Le contraste est saisissant : un bâtiment ultracontemporain, épuré, planté au milieu de la lave noire et des vignes centenaires. L’architecture s’efface devant le paysage… Je dois dire que ça fonctionne plutôt bien !

Les vins de Pico sont blancs, produits principalement à partir du cépage Verdelho. Ils ont ce qu’on appelle une minéralité prononcée que j’aime beaucoup… vous devinerez d’où elle vient, haha ! Légèrement saline, vive, avec une acidité fraîche. Un vin qu’on ne s’attendait pas à déguster et que nous avons adoré.

🧑🏼‍🍳 Le restaurant attenant propose une cuisine fine et locale : produits de la mer, légumes de l’île. Nous y étions le soir, en petit comité, et je peux vous dire que c’était une belle façon de finir notre première journée sur l’île.

Lajido et ses ruelles rouge et noir

Pour nous, le village de Lajido de Santa Luzia c’est un coup de cœur immédiat. Ses ruelles étroites forment un dédale entre les maisons basses et c’est dans la couleur que tout se joue. Du rouge sur les portes et les fenêtres. Du noir partout, celui de la pierre de lave. Du vert de la végétation qui déborde par-dessus les murets et des vignes qui grimpent où elles peuvent.

❤️ Un contraste chromatique unique. Et nous n’avons vu ça nulle part ailleurs.

C’est aussi depuis Lajido que partent les bateaux pour observer les baleines et les dauphins en saison. Oui je vois ton œil frétiller… Bon, pour nous qui sommes venus en février, la mer était trop agitée pour envisager une sortie, les bateaux hivernaient sagement au port. Mais en saison estivale, c’est LE point de départ pour le whale watching, l’une des expériences les plus spectaculaires des Açores.

São Roque et ses arcs-en-ciel

Le village de São Roque do Pico nous a accueillis sous le vent et sous une météo en mode Açores pur jus : soleil et pluie en alternance rapide, parfois en même temps. Le résultat ? Une quantité improbable d’arcs-en-ciel qui se déployaient sur le paysage. Comme c’était beau ! Des arcs complets, des doubles, des fragments de lumière entre les averses.

Le port abrite le Musée de l’Industrie Baleinière, un témoignage de l’histoire de l’île, pour ceux que ça intéresse. Et pour se baigner, les piscines naturelles de São Roque méritent le détour, je vous en parle juste après dans l’article.

Les piscines naturelles de Pico, un record dans les Açores

Pico détient un record : c’est l’île des Açores qui compte le plus de piscines naturelles. Creusées dans la roche volcanique par l’océan, ces bassins d’eau de mer claire entre rochers noirs sont un spectacle à part entière et une invitation permanente à la baignade. En été, gardez toujours votre maillot de bain à portée de main !

Lajes do Pico : côte sud, piscines et randonnées

Sur la côte sud, Lajes do Pico est réputée pour ses piscines naturelles aménagées, ses sentiers de randonnée et l’observation des cétacés en saison. Nous n’avons pas eu le temps d’y aller (eh oui, on ne peut pas tout faire !) c’est clairement sur notre liste pour le prochain séjour aux Açores. Si vous avez plus de deux jours sur l’île, ne la manquez pas.

J’avais repéré une balade sympa à Lajes do Pico où l’on peut profiter de deux lacs de cratère sur les hauteurs avec vue sur le volcan quand le ciel se dégage. Oui, oui, je sais, ça donne trop envie !

La Gruta das Torre : le plus long tunnel de lave des Açores

À quelques kilomètres de Madalena, la Gruta das Torres est le plus long tunnel de lave des Açores avec plus de 5 km de galeries souterraines creusées par la lave. La visite guidée plonge chaque visiteur dans le monde souterrain de l’île, au milieu de stalactites de lave et de parois striées. Le site est resté presque brut, sans aménagement, ce qui rend l’expérience d’autant plus authentique. Sensations garanties !

Les moulins du littoral et les labyrinthes de murets

En longeant la côte de Pico en voiture, nous tombons régulièrement sur des moulins à vent peints en rouge vif, plantés sur la lave noire face à l’Atlantique. Le contraste est saisissant et très photogénique, je dois dire. On s’en est donné à cœur joie ! Ces moulins ponctuent le paysage côtier comme des petits phares colorés et font partie de l’identité visuelle de Pico. Sublime patchwork de noir, de rouge et de vert qui rend cette île des Açores vraiment unique.

Et partout, les labyrinthes de murets qui s’étirent à perte de vue… Et pas seulement dans le vignoble, mais sur toute l’île. Ces murs de pierre volcanique découpent le territoire en parcelles, délimitent les chemins, bordent les routes. On finit par les voir comme un second paysage superposé au premier.

Où dormir à Pico : Lava Homes, notre coup de cœur

Nous avions hâte d’y arriver et nous n’avons pas été déçus. Lava Homes n’est pas un simple hébergement : c’est une maison indépendante dans un petit domaine, avec une vue sur la mer, une piscine à débordement (oui, même en février, le cadre est magique), et un niveau de confort et de service digne d’un hôtel haut de gamme.

Le logement est spacieux, magnifiquement décoré, et nous bénéficions des prestations hôtelières complètes, ce qui est rare pour ce type de maison, je trouve. Le restaurant attenant propose une cuisine fraîche et locale : produits de la mer, légumes de l’île, vins de Pico. Plutôt pratique quand on voyage en famille !

Le premier soir, après le vol depuis São Miguel et notre première découverte de l’île sous le vent, nous nous sommes posés là avec une vraie sensation de cocon. Le bonheur !

Visiter Pico : infos pratiques pour organiser votre séjour

Comment se déplacer à Pico ?

La voiture est indispensable sur Pico. Aucun site naturel n’est desservi par les transports en commun, et c’est précisément ce qui fait le charme de l’île : on s’arrête où on veut, quand on veut, le temps qu’un arc-en-ciel se forme. Les routes sont magnifiques mais parfois étroites et caillouteuses, surtout en montant vers les points de vue sur le volcan.

Je vous conseille de prendre un gabarit suffisamment grand, vous gagnerez en confort. Pour approfondir ce sujet clé, je vous raconte notre mésaventure avec la petite VW dans notre guide location de voiture aux Açores.

Quelle est la meilleure période pour visiter Pico ?

La meilleure période s’étend de juin à octobre : c’est la seule fenêtre où l’on peut gravir le volcan et partir observer les baleines, avec une météo un peu plus clémente.

Le printemps (avril-mai) est un excellent compromis car il y a nettement moins de monde, les prix plus doux, et surtout la nature est plus verte !

L’hiver est une saison qui offre une île quasi déserte et une lumière magnifique. Ambiance confidentielle assurée pour PIco ! En revanche, la météo joue des tours et les bateaux pour les baleines restent à quai (nous y étions en février, on a adoré malgré tout).

Dans tous les cas, la météo de Pico est capricieuse toute l’année et l’île est très venteuse. Pensez à glisser des coupe-vent dans la valise, même en plein été.

Où manger à Pico ?

La spécialité de l’île, c’est le poulpe cuisiné au vin et c’est un vrai régal. Côté budget, comptez 20 € environ pour un repas local avec boisson et 5 à 10€ pour un déjeuner sur le pouce,

• Le Cella Bar : avec son architecture spectaculaire et sa vue sur Faial, est l’adresse iconique de l’île, autant pour un verre que pour un vrai repas.

Bon à savoir : beaucoup de restaurants ferment le lundi.

Bon à savoir avant de partir

Les supermarchés de Pico sont un peu plus chers qu’ailleurs au Portugal. C’est le prix de l’insularité. Le plus simple pour faire quelques économies sur votre budget voyage est de faire le plein de l’essentiel à Madalena, le plus grand bourg de l’île.

FAQ et tout ce que vous nous demandez sur l’île de Pico

Combien de jours faut-il pour visiter l’île de Pico ?

Deux jours minimum pour voir l’essentiel : vignoble UNESCO, villages de Lajido et São Roque, Maison de la Montagne et tentative d’apercevoir le volcan. Pour ma part, le format idéal est quatre jours, vous pouvez souffler, tenter l’ascension du volcan si la météo le permet et profiter d’une excursion depuis l’île de Faial,

Peut-on gravir le volcan Pico en famille avec un enfant ?

L’ascension complète du volcan Pico (2 351 m) est réservée aux randonneurs expérimentés et n’est pas adaptée aux enfants. En revanche, les balades autour du volcan et dans le vignoble UNESCO sont tout à fait accessibles en famille. Margot avait 7 ans lors de notre visite et a adoré explorer les labyrinthes de murets et les villages colorés de l’île.

Combien coûte un voyage à l’île de Pico ?

Pico reste une destination accessible, même si l’insularité fait tout de même grimper certains prix.

Comptez environ 70€ par jour et par personne pour un séjour avec hébergement, voiture, repas et activités compris.

Les vols inter-îles depuis São Miguel-Pico sont peu chers (souvent moins de 60€ l’aller), et beaucoup des plus belles expériences de l’île sont gratuites : le tour en voiture, les points de vue, les piscines naturelles, l’observation du volcan.

Ce qui va vraiment peser dans la balance ? La location de voiture (50 à 70€/jour) et les sorties baleines en saison (60 à 80€).

Peut-on visiter Pico en une journée ?

Techniquement oui, mais ce serait dommage. En une journée, vous pouvez faire le tour de l’île en voiture, vous arrêter au vignoble UNESCO et tenter d’apercevoir le volcan mais clairement vous repartirez frustré.

Pico est une île qui se mérite et qui se savoure lentement. Deux jours minimum pour respirer, trois pour profiter vraiment. Si vous n’avez qu’une journée (par exemple en excursion depuis Faial), concentrez-vous sur Madalena, le vignoble de Criação Velha et un point de vue sur le volcan.

Peut-on observer les baleines à Pico toute l’année ?

Non. La saison du whale watching à Pico s’étend généralement d‘avril à octobre. En hiver, la mer est souvent trop agitée pour les sorties en bateau. Si vous voyagez hors saison (comme nous en février), les bateaux hivernent à quai. Planifiez entre avril et octobre pour avoir les meilleures chances d’observer baleines et dauphins.

Quelle est la différence entre Pico et São Miguel ?

Ce sont deux îles radicalement différentes. São Miguel est plus grande, plus verte, plus douce dans son paysage. C’est une île qu’on pourrait presque qualifier de tempérée. Pico est nettement plus petite, plus minérale, plus brute. Couverte de lave noire, le volcan donne le rythme et lui donne un caractère plus sauvage et mélancolique. Les deux se complètent parfaitement dans un itinéraire Açores.

Ce qu’on retient de Pico

Omniprésent, il a rythmé notre voyage.

🌋 S’il fallait résumer Pico en une image, ce serait celle du volcan. Pour moi, le volcan rythme tous les paysages, les routes, les journées, et jusqu’à la vie de ses habitants qui vivent sous son regard permanent. On lève les yeux vers lui sans même y penser. On guette son sommet pendant des heures. On revient trois fois au même endroit en espérant une éclaircie. Pico, c’est l’île qui se vit au rythme de sa montagne.

Et quand elle se dévoile enfin, cette fenêtre de quelques minutes où le géant apparaît, immense et blanc au-dessus des nuages, on comprend que l’attente faisait partie du voyage !

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🙋🏼‍♀️ Pico vous fait rêver ? Des questions sur l’île grise ? Posez-les en commentaires ! Pour vous inspirer, vous pouvez retrouver tous nos articles sur les Açores et le Portugal sur le blog.

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