Visiter la Corse du Nord en 7 jours : notre road trip

Que faire en Corse du Nord en une semaine ? En mai 2022, pour notre tout premier séjour sur l’île de Beauté, nous avons atterri à Bastia avec une idée en tête : explorer la Haute-Corse en voiture, de la mer à la montagne. Sept jours plus tard, nous avions fait le tour du Cap Corse, flâné à Saint-Florent, grimpé dans la vallée d’Asco et dormi au bord de la Restonica, avant de filer vers Ajaccio. Et nous n’avions coché qu’une partie de notre liste : la Corse ne se laisse pas découvrir en une seule fois !

Dans ce récit, je vous partage notre itinéraire jour par jour, nos activités coups de cœur et nos bonnes adresses. Vous avez quelques jours de plus ? Découvrez aussi que faire à Calvi et en Balagne, à environ 1 h 30 de Saint-Florent. Attachez vos ceintures, la route du Cap n’attend que vous !

Notre itinéraire de 7 jours en Corse du Nord

Notre boucle part de Bastia, remonte la côte est du Cap Corse, redescend par la côte ouest jusqu’à Saint-Florent, puis plonge vers l’intérieur des terres : vallée d’Asco, Corte et la Restonica. Dernière étape : Ajaccio, sur la côte ouest, pratique pour reprendre l’avion ou le ferry.

La carte de notre itinéraire en Corse du Nord

La carte ci-dessous reprend nos 7 étapes, de Bastia à Ajaccio. On y voit bien la logique du parcours : d’abord la mer, avec le tour du Cap Corse et le golfe de Saint-Florent, puis la montagne, de la vallée d’Asco à Corte, avant de redescendre vers la côte ouest.

Et bonne nouvelle : il y a rarement plus de 2 h de route entre deux étapes, sauf le jour du Cap Corse, où les virages se chargent de rallonger le trajet.

Comment venir en Corse du Nord ? Avion, ferry et voiture

Pour venir, l’aéroport de Bastia Poretta se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville et les ferries arrivent en plein centre depuis Marseille, Toulon ou Nice.

Sur place, la voiture est indispensable : le train relie Bastia, Corte et Ajaccio, mais pas le Cap Corse ni les vallées. Mon astuce : réservez une location en aller simple, de Bastia à Ajaccio, pour éviter de revenir sur vos pas.

Jour 1 : visiter Bastia, la porte d’entrée de la Haute-Corse

À peine sortis de l’aéroport, l’immersion est immédiate : je n’imaginais pas Bastia si accessible. Labellisée Ville d’art et d’histoire, la ville a gardé tout son caractère et se découvre très bien à pied.

De la place Saint-Nicolas jusqu’à Terra Vecchia, le plus vieux quartier de Bastia, les églises baroques se succèdent dans les ruelles étroites. Rue Napoléon, nous poussons la porte de l’oratoire Saint-Roch. Sur le parvis, de petits galets dessinent un soleil. À l’intérieur, Margot s’émerveille devant les dorures et les trompe-l’œil aux couleurs surannées : rien n’échappe à notre mini-exploratrice !

Si vous le pouvez, venez un jour de marché, le samedi ou le dimanche matin. Les places s’animent, les conversations s’éternisent entre deux étals de produits corses et il flotte cette ambiance du Sud que j’aime tant. En fin de journée, direction le vieux port, au pied de la citadelle : les façades acidulées se reflètent dans l’eau entre les bateaux. Une première soirée parfaite pour se mettre dans le bain.

Jour 2 : Erbalunga et la grotte de Brando, aux portes du Cap Corse

Nous quittons Bastia vers le nord et la mer s’offre à nous presque aussitôt, d’un bleu intense. Margot est littéralement scotchée à la vitre pour ne rien manquer. La route du Cap Corse est comme une montagne posée dans la mer : tours génoises, eau turquoise et un arrêt photo à chaque virage (ou presque) jusqu’à Erbalunga.

Visiter Erbalunga, village de pêcheurs du Cap Corse

À 10 km de Bastia, Erbalunga ressemble à un village de pêcheurs hors du temps. On craque pour son petit port et ses ruelles en escaliers bordées de succulentes. Je me souviens des premières heures du jour, quand le village semblait encore endormi : il règne ici une atmosphère qui a inspiré bien des artistes.

Ne manquez pas non plus les « maisons des Américains », ces villas bâties au XIXᵉ siècle par les Cap-Corsins partis faire fortune outre-Atlantique. L’une d’elles est devenue un hôtel de charme où nous avons dormi : la Demeure Castel Brando.

Randonnée jusqu’à la grotte de Brando

De bon matin, nous partons à la découverte de la grotte de Brando en excellente compagnie : Louis Azara, guide nature à la personnalité solaire. Sur les petits sentiers du maquis, il nous raconte les plantes, le patrimoine, la vie d’ici. Margot guette les lézards et s’émerveille de tout. À ses côtés, notre regard s’ouvre en grand !

Au bout du chemin, la grotte de Brando, longue d’une trentaine de mètres, cache des concrétions et quelques pipistrelles endormies, ces minuscules chauves-souris que Margot cherche du regard comme un trésor. De retour à la lumière, un festin nous attend : figatellu, coppa, lonzu, panzetta et pâté aux baies de myrte. Plus qu’un repas, c’est tout le maquis qu’on a dans l’assiette !

Jour 3 : visiter le Cap Corse, de Macinaggio à Nonza

En route vers le bout du monde ! La route sinueuse nous mène jusqu’au port de Macinaggio, point de départ pour découvrir la pointe du Cap Corse, à pied ou en bateau. À l’extrémité de la Haute-Corse, ce territoire sauvage est souvent délaissé par les voyageurs pressés de filer vers les plages du Sud : c’est un tort !

Le Cap Corse en bateau depuis Macinaggio

Avec une Margot encore trop petite pour une longue randonnée, le choix a été vite fait : ce sera le bateau ! Sourire jusqu’aux oreilles, elle embarque pour cette sortie en mer le long de la côte. Cheveux au vent, nous longeons les criques et les tours génoises de la réserve naturelle, jusqu’à l’île de la Giraglia, son phare et sa tour génoise, à l’extrême pointe du Cap : impossible de ne pas succomber à cette terre du bout du monde !

Ici niche le goéland d’Audouin, une espèce protégée rare en Corse. Avec un peu de chance, vous croiserez aussi des dauphins. Quant aux fonds marins, ils regorgent de raies, de mérous et de madrépores : un vrai secret bien gardé pour les amateurs de plongée.

Le sentier des douaniers du Cap Corse, de Macinaggio à Barcaggio

Celui-là, nous ne l’avons pas fait : 12 km de marche, c’était trop pour Margot. Mais si vous voyagez avec des ados ou de bons mollets, c’est l’une des plus belles randonnées de Corse du Nord. Le sentier longe le littoral le plus sauvage du Cap, de la chapelle Santa Maria à la baie de Capandola, face aux îles Finocchiarola, jusqu’aux longues plages de sable de Barcaggio. Et pas besoin de faire le chemin retour : la navette San Paulu vous ramène en bateau à Macinaggio.

Le tour du Cap Corse en voiture, par la route de Nonza

Pour rejoindre Saint-Florent, nous empruntons la route panoramique D80, qui épouse toute la côte ouest du Cap. Étroite, perchée au-dessus de la mer, avec des places pour stationner aussi rares qu’une ligne droite : c’est épique, vous verrez ! À chaque croisement, Sylvain, les sourcils froncés, se demande qui de nous ou de la voiture d’en face finira dans le ravin. En vrai : personne, haha !. Notre récompense ? La marine de Canelle, à Canari, sublimissime !

Plus loin, Nonza et sa plage de galets noirs nous laissent sans voix. Dans les hameaux, on croise plus de chèvres et de cochons sauvages que de voitures. Un troupeau s’installe d’ailleurs au milieu de la route et Margot rit aux éclats. Attention, ici, les chèvres ont la priorité : ce n’est écrit nulle part mais tout le monde le sait. Puis le golfe de Saint-Florent apparaît, lumineux, en contrebas. Ce sera notre étape pour la nuit !

Jour 4 : Saint-Florent, aux portes du désert des Agriates

Nichée au creux du golfe, Saint-Florent, capitale du Nebbiu, a des airs de petit Saint-Tropez corse. En mai, nous profitons de sa quiétude, bien loin de l’effervescence de l’été où les terrasses se remplissent jusqu’au bout de la nuit.

Je revois Margot courir dans les ruelles fleuries de lauriers, avant de s’attarder longuement devant une fontaine décorée de petites grenouilles. Nous apprenons que la grenouille est l’emblème de la ville. Sur les hauteurs, la citadelle génoise veille sur une mer limpide et sur le port, les bateaux attendent les visiteurs en partance pour le désert des Agriates et les plages de Saleccia ou le Lotu, accessibles par la mer.

Le soir, nous dormons à quelques minutes de là, à l’Hôtel et Spa La Dimora, une adresse magnifique sur la route des vins de Patrimonio. Cette route serpente entre les vignobles du Nebbiu, avec des invitations à la dégustation à chaque domaine. Nous n’avons pas eu le temps de nous arrêter et c’est en haut de la liste pour notre prochain séjour !

Jour 5 : via ferrata dans la vallée d’Asco

Changement de décor ! Nous quittons la mer pour Ponte-Leccia et la vallée d’Asco, entre canyon et rivières sauvages. Les eaux sont vertes et limpides et rien ne semble venir troubler cette nature à l’état brut. Au programme : la via ferrata de la vallée et ses tyroliennes géantes, aux côtés de Théo et Jean-Christophe, guides spécialisés dans les activités outdoor en Haute-Corse.

Intrépide, Margot évolue au plus près de la roche et je la vois prendre son envol au bout de la tyrolienne. Avec des guides aussi rassurants (et drôles en plus), on irait au bout du monde ! Si vous avez un peu de temps, poussez ensuite la route le long des gorges jusqu’au village d’Asco et son vieux pont génois, au pied de sommets encore enneigés en mai

Jour 6 : visiter Corte et la vallée de la Restonica

La citadelle de Corte et son belvédère

Ancienne capitale de la Corse indépendante au temps de Pascal Paoli, Corte nous charme dès les premières ruelles qui s’entremêlent autour de placettes tranquilles. Nous sortons nos petits mollets pour grimper vers la haute ville et sa citadelle : un labyrinthe fléché qui n’est pas pour déplaire à Margot. Avec son énergie habituelle, elle a déjà rejoint le belvédère du Nid d’aigle, loin devant nous. Au sommet, le panorama sur les montagnes est grandiose !

Pour déjeuner, U Museu, au pied des remparts, sert une cuisine corse généreuse sur une terrasse ombragée : souris d’agneau au miel du maquis, cannelloni au brocciu et un délice aux châtaignes pour finir.

La vallée de la Restonica et ses piscines naturelles

Le soir, nous filons dans la vallée de la Restonica, à quelques minutes de Corte. Première surprise : la fraîcheur, après des journées au bord de la mer. Deuxième surprise : le paysage. La rivière se faufile dans un petit canyon de roche, entre piscines naturelles à l’eau cristalline et forêts de pins. C’est sauvage et franchement, on ne s’attendait pas à trouver ça en Corse !

Nous dormons aux Jardins de la Glacière, une ancienne usine à glace devenue hôtel de charme, au bord de la rivière. Le matin, le petit-déjeuner corse (tarte à la châtaigne, canistrelli et gâteaux maison) nous donne des forces pour la route.

Avec plus de temps, la route de la vallée monte jusqu’aux bergeries de Grotelle, point de départ de la randonnée vers le lac de Melo. Encore une raison de revenir !

Jour 7 : petite incursion en Corse-du-Sud, jusqu’à Ajaccio

Petite entorse au titre de cet article : notre dernière étape nous emmène en Corse-du-Sud. Ajaccio n’est qu’à 1 h 30 de Corte et c’est l‘une des portes d’entrée et de sortie les plus pratiques de l’île, avec son aéroport et son port. Je trouve que c’est une bonne façon de boucler la semaine sans revenir sur ses pas jusqu’à Bastia.

A Cupulatta, le parc des tortues sur la route d’Ajaccio

Sur la route d’Ajaccio, à 21 km de la ville, nous faisons halte à A Cupulatta. Son nom signifie « tortue » en corse et c’est un centre de protection des tortues terrestres et aquatiques venues du monde entier. Margot craque pour les tortues géantes. Une pause parfaite avec des enfants après la route de montagne.

Un dernier soir en mer, au large d’Ajaccio

Nous embarquons pour les îles Sanguinaires. Escale sur Mezu Mare, montée jusqu’au phare, anémones sur les rochers pour Margot et, en face, la pointe de la Parata qui s’embrase au soleil couchant : la plus belle façon de finir la semaine. Pour cette dernière nuit, nous avons posé nos valises à l’Hôtel Dolce Vita, sur la route des Sanguinaires : l’adresse mythique d’Ajaccio, où les stars se succèdent depuis des décennies, paraît-il.

Plus de 7 jours ? Prolongez votre road trip

La variante la plus simple se glisse après le jour 4. Depuis Saint-Florent, la route du désert des Agriates file vers L’Île-Rousse et Calvi, à environ 1 h 30. Deux jours de plus suffisent pour découvrir la citadelle de Calvi et les villages perchés de Balagne, avant de rejoindre la vallée d’Asco par Ponte-Leccia et de reprendre l’itinéraire. Nous y sommes revenus deux ans plus tard, en juin 2024, et on a adoré.

Où dormir en Corse du Nord : nos hôtels étape par étape

Nous avons choisi l’itinérance : un hôtel différent à chaque étape, pour dormir au plus près de ce que l’on visite le lendemain. Un peu plus de valises à boucler, mais beaucoup moins de route. Une nuit par étape, c’est le rythme de notre itinéraire : libre à vous de prolonger votre séjour là où vous vous sentez bien ! Je peux vous dire clairement que certaines adresses donnent clairement envie de poser ses valises plus longtemps !

Où se baser pour visiter la Corse du Nord ?

Pour éviter de changer d’hôtel tous les soirs, Saint-Florent est le meilleur camp de base : à mi-chemin entre le Cap Corse, le désert des Agriates et la Balagne et à une quarantaine de minutes de Bastia. Pour la montagne, Corte et la vallée de la Restonica prennent le relais. En juillet-août, les adresses de charme affichent vite complet : réservez dès que vos dates sont fixées !

Nos hôtels, du Cap Corse à Ajaccio

Vous préférez tout réserver d’un coup ? Voici le récapitulatif de nos nuits.

Vos questions sur la Corse du Nord

Corse-du-Nord ou Corse du Sud : laquelle choisir ?

Tout dépend de ce que vous cherchez. Nous avons eu la chance de découvrir les deux : la Corse du Nord en 2022, puis Ajaccio et ses environs en 2024. Le Nord, c’est la Corse des contrastes : le Cap Corse sauvage, les villages perchés et la montagne à une heure de la mer. Pour un road trip, il est imbattable. Le Sud joue davantage la carte de la ville et du golfe : pour poser ses valises et rayonner, Ajaccio et ses environs sont une base idéale.

Combien de temps pour faire le tour du Cap Corse en voiture ?

De Bastia à Saint-Florent par le Cap, comptez environ 140 km, mais ne vous fiez pas aux kilomètres : entre les virages et les routes étroites, il faut un peu plus de 3 h de conduite sans les arrêts. Avec les villages et les pauses baignade, une journée complète est un minimum. Nous l’avons étalée sur deux jours, avec une halte à Erbalunga.

Peut-on visiter la Corse du Nord sans voiture ?

En partie seulement. Bastia et Corte se visitent à pied et le train des Chemins de fer de la Corse relie Bastia, Corte et Ajaccio. En revanche, le Cap Corse, la vallée d’Asco ou la Restonica restent quasiment inaccessibles sans voiture. Pour suivre notre itinéraire, une location reste indispensable.

Que faire en Corse du Nord avec des enfants ?

Notre quatuor gagnant avec Margot : la randonnée jusqu’à la grotte de Brando avec un guide, la sortie en mer au Cap Corse, la via ferrata de la vallée d’Asco (dès 6 ans) et les tortues géantes d’A Cupulatta, sur la route d’Ajaccio. Gardez aussi un peu de temps pour les plages et les piscines naturelles de la Restonica.

Quand partir en Corse du Nord ?

Mai, juin et septembre sont les meilleurs mois : il fait doux, le maquis embaume et les routes du Cap Corse restent fluides. Nous y étions en mai et c’était parfait pour les activités de pleine nature (un peu moins pour la baignade, réservée aux courageux). En juillet-août, réservez vos hébergements et vos sorties en mer bien à l’avance.

Ce qu’on retient de notre semaine en Corse du Nord

La Haute-Corse change de visage d’un jour à l’autre. Le matin, on est sur un bateau au bout du Cap. Le lendemain, accrochés à une paroi dans la vallée d’Asco. Et le soir suivant, on s’endort au bruit d’une rivière de montagne. Pour un premier séjour en Corse, c’est une introduction idéale, à condition d’accepter de ne pas tout voir : le sentier des douaniers, les plages des Agriates et les vins de Patrimonio nous attendent encore.

Il nous reste surtout des images : Margot scotchée à la vitre sur la route du Cap, ses éclats de rire devant le troupeau de chèvres, son envol au bout de la tyrolienne. Et les sourcils froncés de Sylvain sur la D80, qu’on n’oubliera pas de sitôt. D’ailleurs, cette semaine nous a donné envie de revenir et 2 ans plus tard, nous étions de retour en Balagne. La Corse, une fois qu’on y a goûté…

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Ce séjour a été réalisé en partenariat avec l’Agence de tourisme de la Corse. Nos choix et nos avis restent entièrement libres.